差年份的勃艮第能买吗

文:王智慧 | 葡萄酒在线

整整一天小编的朋友圈里都在为经历了35年来最严重的春季霜冻的DRC Montrachet哀悼。还沉浸在2015大喜之年气氛里的的勃艮第,2016甫一开始便被赋予“将最不复存在”这样严重的字眼,不相信眼泪怕是也不行了。

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(历经霜冻的葡萄藤,图片转自公众号:Mei Burgundy)

我们都知道年份对于葡萄酒的重要性——它是靠天吃饭的,萌芽、开花、坐果、转色、成熟、采收。。。哪个时期老天忽然翻脸了都不行。2013年就发生过波尔多有个别酒商因为这一年分天气恶劣,葡萄的品质没有达到生产要求,乃至于对外宣布这一年份放弃生产正牌和副牌酒的事情,也是“不复存在”了。

对于不同地区来说,气候变化的剧烈程度是不一样的,比如2007年8月的波尔多大都是凉爽、多云而潮湿的天气,而2003年的8月却是高温、近乎干旱。相较之下加州的中央山谷,年复一年的炎热干燥,相对稳定。新世界葡萄酒对年份的依赖没有法国、德国那么高,因为气候条件相对更稳定,科技化管控程度更高。

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那么像勃艮第和波尔多这些气候变化比较大,老是遇上霜冻完了接冰雹的差年份。这些差年份的酒我们是不是见到就回头走,有必要买吗?

首先我们说应该回避的是过了适饮期的酒,而不是差年份的酒。差年份里的学问也大着呢。比如2012年的勃艮第你肯定不能说它是个好年份:春季霜冻寒冷多雨,造成部分葡萄无法坐果,花期养分不足,导致浆果无籽、青涩不熟、果粒小;接着夏季又惨兮兮的接连遭遇热浪、冰雹、风暴,高温使得果粒被灼烧,而最大的威胁其实是来自霜霉病与白粉病。然而这一年的桶边初品酒评家们却纷纷给出了:珍稀出色,品质超凡之类的评语。因收获季晴朗,大幅减产反而使得稀疏的小果粒能够尽可能多的获得养分,风味浓郁,达到极好的成熟度,矿物质感明显。无论是勃艮第的红葡萄酒还是白葡萄酒都能表现得优雅、紧致、芳香而轻盈。

此外,功力深厚的酿酒师可以根据这一年的年份特点,通过调整混酿比例、采用不同发酵和陈酿方式出手救场。2008勃艮第遭遇落果、冰雹和霉病。。。被简希斯罗宾逊称为“诅咒之年”,然而我们万欧兰俱乐部上一期的盲品中来自Domaine Taupenot-Merme,香贝田两个特级园的这一年分,却拥有极为细致的单宁、完整骨架和复杂香气,收获极多青睐。可见即使年份是决定酒品优劣的先决条件,在实际喝喝看之前都不能下断言。

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再次,还有一样最重要的,对我们来说非常现实的因素:价格!被称为伟大世纪年份的我等凡人还是多关注一下价格只有正牌一半的,然而也拥有不错品质的副牌酒。或者先行观望——高品质卖贵点是理直气壮的事,正牌的初始定价肯定是会让我们泣血的。而勃艮第那些受坏天气影响严重减产的年份因奇货可居也必然要涨价。。。虽然无比心疼酒农,但是反正都要涨,无可纠结。顺便说说,在特殊的勃艮第,每个小地块都会拥有自己的微气候,在某一年份大区普遍较差的情况下可能由于自己独特的风土一枝独秀,受大环境影响定价也未过高,是需要我们淘出的珍宝。

以上绝非否决年份的重要性,只是我们对葡萄酒和年份之间的关系要有更深入的认识。因为不会存在两个完全一样的年份,所以,尤其是对于受气候影响较大的旧世界来说,酒标上的年份数字永远是葡萄酒非常重要的标识。以下附上帕克对于1984-2014年间法国产区的打分,以供学习:

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(图片来源:erobertparker.com)

最后,为我们都爱的勃艮第祈福,愿在风雨之后,迎来阳光。

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